Et oui, pour l'usage qui nous rassemble ici, la seule promesse qu'on peut faire à nos disques et plaquettes, c'est qu'ils auront une mort brutale et glorieuse !
Mais inutile de crier au loup… avant ça il faudra les choisir (cf notre article le monde impitoyable de la plaquette de frein). Il faudra les monter et les rôder pour les envoyer à la bagarre… Cet article va traiter du rodage, et du suivi tout au long de la vie de vos freins.
Le freinage c'est quoi ?
Le but est de transformer l'énergie cinétique (masse x Vitesse²) en énergie calorifique au travers de la friction disques / plaquettes… jusque-là facile ! Donc notre système de freinage c'est le radiateur, et plus il a de masse, plus il peut absorber et dissiper de chaleur.
Le Rodage c'est comme l'entrainement !
Etant donné que nos disques et plaquettes vont subir des centaines de phases de freinage, avec montées et descentes en température, il faut préparer l'ensemble, car ce n'est pas qu'une simple friction.
En réalité le freinage c'est la friction d'un dépôt de plaquette déposé sur le disque. La plaquette est un mélange de liant et de poudres minérales / métalliques, la montée en température rend le liant plus collant et comme une colle néoprène cela enduit le disque.
2ème réalité, les surfaces ne coïncident jamais et ce dépôt permet de faire correspondre au mieux ces 2 faces afin d'optimiser les surfaces de frictions.
Comment faire dans la pratique pour faire un bon rodage ? Il y a quelques règles simples…. Mais le rodage est une étape contraignante si on veut le faire proprement, certaines marques sont simples comme Endless ou PFC (on roule, on fait 3 ou 4 gros freinages … fin !) et d'autres demandent plus de rigueur comme Pagid ou Ferodo.
L'idée est de faire une montée en température progressive, qui prépare la fonte du disque à des amplitudes et des stress thermiques, et de déposer la fameuse couche.
La version complète du protocole de rodage :
- Accélérer jusqu’à 120 km/h environ
- Freiner (appuis faibles) 3 sec pour ralentir de 30 km/h
- Accélérer à 120 km/h, laisser refroidir 20 sec et recommencer
- Effectuer 10 cycles
- Accélérer jusqu’à 130 km/h environ
- Freiner 3 sec (appuis modérés) pour ralentir de 50 km/h
- Accélérer à 130 km/h, laisser refroidir 20 sec et recommencer
- Effectuer 10 cycles
- Accélérer jusqu’à 130 km/h environ
- Freiner 3 sec (appuis forts) pour ralentir de 70 km/h
- Accélérer à 130 km/h, laisser refroidir 20 sec et recommencer
- Effectuer 10 cycles
- Accélérer jusqu’à 130 km/h environ
- Freiner en appuyant fortement et violemment sur la pédale jusqu’à 30 ou 40 km/h (freinage arrivée dans une épingle)
- Accélérer à 130 km/h, laisser refroidir 20 sec et recommencer
- Effectuer 3 cycles
- Rouler jusqu’à retour à température ambiante
- FIN
/!\ étant donné les vitesses, et la brutalité de certains freinages en fin de processus, attention aux autres usagers et au respect de la règlementation.
/!\ une fois le processus engagé, vous ne devrez pas vous immobiliser, sous peine de déposer une couche de transfert très importante qui va ensuite vitrifier, vous aurez ensuite ce qui est communément appelé des "disques voilés" … il ne s'agit en réalité que de la plaquette qui tape dans cette surcouche sans réussir à l'user.
La version light consiste en 3 freinages de chaque au lieu de 10, et pas de freinage type circuit, laisser refroidir.
Idée reçue: disque bleu = disque foutu !
FAUX … le reflet bleu est le signe numéro 1 d'un dépôt de matière, c'est donc bon signe. Au début il se peut que vous n'ayez pas une surface homogène mais 2 anneaux… ou des tâches façon léopard)
Illustration:
A la vie à la mort !
Une fois rodé, vous allez rouler… enfin on espère car on aura pas fait tout ça pour rien !
Une fois en piste, que vous soyez novice ou expérimenté il faudra faire 3 choses pour prolonger la vie de vos freins :
- Les monter en températures en début de journée et après la pause du midi (en général vous allez faire 3 sessions par demi-journée ça restera chaud )
- Refroidir 1 ou 2 tours avant de rentrer au paddock, mais attention refroidir c'est pas à 40kmh…déjà ça refroidi rien et ensuite c'est dangereux, il faut rouler à bon rythme pour avoir de l'air, freiner léger et anticiper. Si une fois au paddock ça fume = pas assez refroidi !
- Apres votre roulage et avant le prochain trackday, il faudra refaire une procédure de rodage
Comme on l'expliquait, étant donné qu'il s'agit de dissiper de la chaleur, tout ce qui apporte plus de dissipation est à envisager, et notamment les kits de refroidissement qui ont prouvé leur efficacité avec jusqu’à +100% de vie des plaquettes et +50% de vie des disques.
Une fois sur votre lancée, il faudra surveiller les usures, attention ce n'est pas parce qu'une plaquette est large sur un essieu, que les 3 autres le sont aussi. Il est commun que la plaquette intérieur de l'arrière gauche ait plus d'usure … à l'avant pareil il y a toujours une plaquette plus usée que les 3 autres.
Et en principe on ne part pas sur un trackday avec moins 25/30% d'épaisseur restante. 2mm ne vont pas suffire et c'est un risque de totalement terminer disques et plaquettes en peu de temps.
Pour ceux équipés en Endless ou plaquettes de 25mm (ou les 2) = cela dure tellement longtemps qu'on oublie parfois de les contrôler, pensez-y !
Pour être serein au max : quand on monte un jeu, on commande le prochain…
Les délais peuvent être variables, surtout pour les petites séries. C'est dommage de planter un trackday pour ça !
Mes disques sont-ils morts?
Mais au delà des plaquettes il faudra surveiller les pistes aussi, souvent on nous demande "quelles est la cote d'usure sur mes AP racing ? "
Notre réponse : y'aura pas de doute !
La réalité cruelle est que si les rainures font office de cote d'usure, les contraintes thermiques sont telles que la fissuration aura raison des disques avant… mais un disque avec des fissures n'est pas un disque mort.
Les critères :
- Disques percés : si des fissures rejoignent 2 paires de trou, au total des 2 faces, ou si la fissure est ouverte jusqu'au rebord externe = à changer. Si des fissures font 2cm de part et d'autre d'un trou = à changer
- Disques rainurés : si la fissure est ouverte jusqu'au rebord externe = à changer
Anticiper : quand les fissurent commencent à apparaitre, pensez à commander les prochaines pistes, certaines références sont rares et demandent 4 mois d'appro !
Une salve de photo avec les commentaires :
NOK : la fissure va au bord !
OK : les fissures font moins de 2cm, ne relient pas d'autres trous et ne vont pas au bord
NOK : 2 fissures de plus de 2cm
joli score... c'est mort evidement ! fissure ouverte super grande et jusqu'au bord.
Mort ! S'il n'y avait que le vert... ok ça commence à fatiguer, à prévoir, mais le 2ème c'est clairement ouvert.
Là c'est du grand art... même le bol est fissuré !
Notre trappeur en chef avec son ex civic typeR , c'est mort de chez mort puisque fissures multiples.
Nous conclurons cet article par quelques questions et idées reçues :
- Les freins peuvent-ils surchauffer même une fois équipé en frein spécial circuit ?
Oui, lors d'une utilisation en piste, les freins peuvent surchauffer, ce qui peut réduire leur efficacité et même aller jusqu’à la perte totale des freins
Solution : pratiquer le freinage dégressif + liquide de frein frais (moins de 1 an) + plaquettes adaptées, et à la moindre alerte ne pas continuer et refroidir… si l'auto est lourde : ajouter un kit de refroidissement.
- Si mes freins sont bruyants est-ce qu'il sont usés ?
Des signes d'usure incluent des bruits de grincement généralement, mais les freins racing peuvent être de nature bruyants, ne pas se fier à ces signes habituels.
Solution : inspections visuelles régulières, intérieures et extérieures
- Quelle est la durée de vie moyenne des plaquettes de frein ?
Cela dépend de l'utilisation, mais en général, les plaquettes de frein racing peuvent durer 2 à 10 sorties selon votre maitrise de la technique de freinage. En dessous de 4 journées il peut y avoir un problème de matériel, mais aussi de technique.
Solution : en parler avec nous et faire des coaching
- Est-il nécessaire de remplacer les disques de frein en même temps que les plaquettes ?
Pas toujours, mais il est recommandé de vérifier l'état des disques lors du remplacement des plaquettes. Des plaquettes à longue durée de vie peuvent imposer un remplacement simultané car les disques ne pourront pas aller au bout d'un 2ème jeu de plaquettes.
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